Rota das Emoções

Sie landen in einer Inselstadt, die die Portugiesen in Porzellan gehüllt haben: viertausend Kolonialbauten, ganze Fassaden aus blau-weißen Azulejo-Kacheln, eine Altstadt, die seit 1997 UNESCO-Welterbe ist. Ihr Guide führt Sie über das Kopfsteinpflaster der Rua Portugal, durch die kühlen Arkaden der alten Handelshäuser und in die Markthalle, zum ersten Geschmack von Maranhão, Tapioka frisch von der Platte und Saft aus Früchten, deren Namen Sie noch nicht aussprechen können.

Und dann überrascht die Stadt Sie. São Luís ist Brasiliens Reggae-Hauptstadt, und wenn der Abend kommt, summt die Altstadt von Basslinien aus offenen Türen und den Radiola-Soundsystemen. Zwischen den Kacheln und den Trommeln des bumba meu boi verzaubert die Stadt Sie mühelos. Schlafen Sie gut heute Nacht. Morgen hört die Straße auf.

Das ist der Tag, für den die Route berühmt ist. Ein privater Geländewagen knurrt aus Atins hinaus in den Nationalpark, eine Stunde durch weichen Sand, die am Rand von etwas endet, das Ihr Kopf sich weigern wird einzuordnen: weiße Dünen bis an jeden Horizont, und dazwischen Lagune um Lagune aus warmem, trinkbar klarem Regenwasser. Ihr Guide weiß, welche am vollsten und welche menschenleer sind, und das Schwimmen gehört Ihnen: Gavião, Sete Mulheres, Tropical, Namen, die Sie noch Jahre später aufsagen werden.

Das Mittagessen ist legendär: in den Strandhütten von Canto do Atins, wo die Flussmündung auf den Park trifft, kommen gegrillte Garnelen so groß wie Ihre Hand auf Teller, die diesen winzigen Ort in ganz Brasilien berühmt gemacht haben. Am späten Nachmittag steigen Sie auf eine hohe Düne und sehen die Sonne über dem Sandmeer versinken. Wer noch Energie hat: Atins ist auch einer der besten Flachwasser-Kitespots der Welt, und Pferde tragen Sie in der Dämmerung die Brandungslinie entlang.

Das Delta das Américas ist das einzige Delta des Kontinents, das direkt ins offene Meer mündet, und heute verschwinden Sie darin: ein privates Boot, fünf Flussarme, rund siebzig Inseln und Stunde um Stunde grüne Mangrovenstille. Sie halten neben Krebsfischern, die den Schlick so bearbeiten wie ihre Großväter, gleiten in Igarapés, die so still sind, dass die Bäume auf ihren eigenen Spiegelbildern stehen, und schwimmen an weißen Sandbänken mitten im Nichts.

Zu Mittag gibt es frischen Fisch auf der Ilha das Canárias, einer Inselgemeinde von ein paar hundert Menschen. Und dann, wenn das Licht tief steht, zeigt das Delta seinen Zaubertrick. Aus allen Richtungen kehren Scharlachsichler heim, guarás, erst paarweise, dann in Bändern, dann zu Tausenden, ein unmöglich roter Sturm, der sich auf einer einzigen grünen Insel niederlässt. Es dauert zwanzig Minuten. Auf der Rückfahrt spricht niemand.

Ihr letzter voller Tag ist Jeri in Reinform. Am Morgen bringt Sie ein Buggy den Strand entlang nach Osten zur Pedra Furada, dem vom Meer ausgewaschenen Felsbogen, der die Postkarte des Dorfes ist; um den Juli herum steht die untergehende Sonne genau in seinem Fenster, einer jener kleinen planetarischen Zufälle, bei denen erwachsene Menschen jubeln. Der Buggy rollt weiter zur Praia do Preá, wo der Wind das Meer in einen Karneval der Kitesurfer verwandelt.

Dann die Lagunen von Jijoca: die Lagoa Azul, still und blau, und die Lagoa do Paraíso, wo Hängematten direkt im türkisen Flachwasser hängen und Ihre einzige Aufgabe darin besteht, eine zu besetzen. Schwimmen, etwas Kaltes bestellen, wiederholen. Zurück im Dorf bilden sich Capoeira-Kreise im Sand, während das Licht golden wird, und die Woche bekommt den Abschied, den sie verdient: noch ein Sonnenuntergang von der Düne, noch eine Runde Applaus.